Конструкция шахтного колодца для воды

Дерево или металл?

В качестве материала может выступить металл или древесина. Расход при этом будет минимальным. Однако существует одно «но» – зимой в таком колодце вода может замерзнуть. Если вы не планируете использовать ее в морозы, то никаких проблем. В противном случае потребуется утепление домика. Однако и тогда его можно сделать открытым. Для этого следует приобрести пенополистирольную скорлупу, которая предлагается к продаже в разных размерах. Элемент фиксируется, а поверх укладывается отделка.

Крышка и кольца могут быть перекрыты несколькими слоями древесины. Доски укладываются в разных направлениях, чтобы исключить стыки. Домик для колодца может быть закрытым. По размерам он получается немного больше колодезного кольца. Воздушная прослойка станет хорошим теплоизолятором, но защиту можно еще и улучшить, уложив в промежутке пенопласт.

Шахтные и трубчатые колодцы

Шахтные и трубчатые колодцы являются наиболее распространенными в сельской местности или на садовых участках. Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, залегающего на глубине до 10 метров, реже до 15–20 метров. Облицовка колодца (из камня, дерева, бетона, железобетона) должна быть плотной, хорошо изолирующей колодец от поверхностных стоков. Надземная часть колодца – оголовок (см. рис. 1) – служит для защиты шахты от загрязнения, а также для наблюдения водоподъема и водозабора, и выполняется не менее чем на 0,7–0,8 м выше поверхности земли.

Рис. 1
Разрез колодца

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, закрываемым также крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку. По периметру оголовка колодца выполняется «замок» глубиной до 2 м и шириной до 1 м, из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка, а также отмостка из кирпича, камня, асфальта или бетона радиусом не менее 1 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону лотка.

Вокруг колодца в целях безопасности устраивается ограждение, а рядом с колодцем должна быть подставка для ведер. Для подъема воды из колодца через шахту применяются бадьи, черпаки, ведра и т. п.

Для устройства деревянного сруба должна применяться древесина только хорошего качества, очищенная от коры, без червоточин и трещин, не пораженная грибком и заготовленная не менее, чем за полгода до ее применения. Венцы надводной части сруба (бревна или брус) выполняются из сосны или ели, а водоприемная часть сруба – из ольхи, дуба или лиственницы.

Устройство трубчатого колодца

Трубчатый колодец раньше встречался во всех поселках, их даже просто устанавливали на улицах и называли колонками. Специалисты давали им другое название – абиссинский колодец или игла-скважина. Из самого названия становится понятным, что основным элементом данного сооружения является труба, которая забивалась при помощи кувалды в землю на необходимую глубину. Подачу воды обеспечивал ручной насос, установленный сверху трубы.

Устройство трубчатого колодца

Сегодня, конечно, от данной технологии многие отказываются. То есть, не забивают трубу в грунт, а сначала бурят скважину, в которую и опускают трубный водопровод. Наверное, поэтому это сооружение и называют скважиной-иглой, потому что сама конструкция сооружается по принципу сооружения скважины. Да и по конструкции трубчатый колодец от скважины мало чем отличается. Единственное отличие – это небольшая глубина бурения.

Есть две разновидности трубчатых колодцев.

1. Мелкого заложения. Их глубина не превышает 40 м. Если водоносный слой располагается не ниже 12-15 м, то трубу можно забивать, учитывая состояние грунта – он должен быть мягким.
2. Глубокого заложения. Соответственно глубина должна быть больше 40 м.

Достоинства и недостатки трубчатого колодца

К плюсам можно отнести:

• всегда чистая вода за счет полной герметизации труб;
• такую гидротехническую конструкцию можно устанавливать прямо около дома, но подальше от канализационных сооружений;
• дебит воды у такого колодца очень большой.

О минусах:

если неправильно выбрано время бурения, то присутствует вероятность, что в летний сезон колодец обмелеет;
если им редко пользоваться, то колодец заилится;
важно грамотно провести монтаж, даже незначительные нарушения могут привести к разгерметизации трубопровода.

Колонка

Строительство шахты колодца из бетонных колец

Строительство колодца с использованием бетонных колец – самый популярный метод, так как работы производятся относительно быстро и легко. К тому же, такие колодцы отличаются прочностью и долговечностью. Сами кольца покупаются уже готовыми. Диаметр кольца – минимум 1 метр, чтобы в нем было удобно работать, но не больше, так как их будет тяжело опускать.

Шахтный колодец из бетонных колец

Для начала необходимо произвести подготовительные работы – установить треногу, при помощи которой кольца будут спускаться в шахту и подниматься ведра.
Затем начинает выкапываться яма – глубиной до 1 метра, в которую опускается кольцо. Дно шахты постепенно подкапывается, кольцо опускается вниз. Подкапывать можно от центра к краям, если грунт рыхлый, или наоборот, если плотный. По мере того, как кольцо опускается на необходимую высоту, сверху добавляются новые. Делается это до тех пор, пока не будет достигнут водоносный пласт.
Кольца между собой скрепляются стальными накладками с металлическими скобами, во избежание сдвигов

Швы в водоприемной части уплотняются просмоленной пенькой, в верхней – бетонным раствором.
Важно! Запрещено использовать в работе любые химические продукты – мастики, монтажные растворы, герметики, которые могут оказать влияние на качество воды.
Еще один способ строительства – подготовка всей шахты и последующее опускание в нее колец. Но использовать его можно только на твердых грунтах, так как велика вероятность обрушения

К тому же, сама шахта в диаметре должна быть шире колец на 20-30 см., а после их спуска засыпается. Это делает такой способ трудозатратным и не популярным.
После того, как в колодец начинает активно поступать вода и на дне появится несколько ключей, работы можно остановить. Поступившая вода откачивается, убирается еще несколько ведер грунта, и колодец оставляется на несколько часов (около 12). По прошествии этого времени работы повторяются еще раз, а затем можно устроить донный фильтр.

Что такое колодец шахтного типа

    Колодец — это шахта, расположенная по вертикали. Она может иметь круглое или квадратное сечение. Вырытая шахта должна проходить через водоносные слои грунта, дно ее является открытым. Для закрепления боковых стен используется материал водонепроницаемого типа:

• бетон или железобетон;
• дерево;
• образцы кирпича;
• пластик.

На дно шахты насыпается гравий, слой которого должен составлять 30 см. Высота стен ствола над землей приблизительно равна 1 м. Сооружения устраиваются с учетом уклона местности, то есть выше всех источников загрязнения на поверхности грунта или в его толще.

Между источником различных загрязнений и стволом должно соблюдаться расстояние в 30-50 м, что исключает непредвиденный ремонт шахтных колодцев и их дезинфекцию. Наличие возможного источника загрязнения, размещенного выше ствола, предполагает расстояние между ним и шахтой более 80-100 м, а иногда требуется 120-150 м.

Вокруг ствола должен быть глиняный замок с отмосткой, предостерегающий от просачивания грязной воды снаружи сооружения и вдоль его стен. Чтобы выполнить глиняный замок вокруг колодца, необходимо выкопать яму глубиной 2 м и шириной 1 м. Для ее заполнения используется состав жирной глины.

Сооружение на земле обустраивается отмосткой поверх замка с соблюдением радиуса величиной в 2 м. Делается подсыпка песком, слой которого заливается цементным либо бетонным раствором. При этом учитывается уклон, который позволяет отвести в сторону от сооружения воду и осадки. Для отвода ливневых вод СанПиН требует обустройства специальной канавы для дренажа и перехвата загрязненного потока воды. Нормы предусматривают строительство ограждений вокруг колодезных сооружений, что позволяет ограничить подъезд автомобилей и различного транспорта.

Колодец-скважина

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
2. Большой объем воды, которую можно брать.
3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

К недостаткам относятся:

1. Довольно высокая стоимость для бурения.
2. Возможность появления запаха в воде, который будет последствием применения некачественного металла.

Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев

В современном строительстве, для создания питьевых колодцев, используют практичные и недорогие пластиковые каркасы. Монтаж таких конструкций происходит быстро, они имеют меньшую массу чем бетонные кольца, что существенно снижает расходы на транспортировку и упрощает процесс установки.

Основные преимущества пластиковых конструкций:

• Пластиковые кольца производятся высотой до 1,5 м. Это делает процесс монтажа более простым и быстрым.
• Имеют меньшую массу, чем бетонные кольца, деревянный сруб или кирпичная кладка.
• Гофрированная поверхность обеспечивает надёжное соединение между кольцами. Кольца вкручиваются друг в друга на определённое расстояние. Для большей герметичности системы используют различные разновидности строительных герметиков.
• Срок эксплуатации пластиковых конструкций составляет более 50-ти лет. Данные материалы не только долговечны, но и полностью безопасны для человека.
• Имеют доступную ценовую политику.

При рыхлой почве обыкновенный монтаж пластиковых колец невозможен. Сначала устанавливают одно кольцо, из-под него удаляют весь грунт, а кольцо проталкивают дальше в траншею. Поверх первого кольца устанавливают второе и процесс повторяется до полного завершения шахты.

Требования при строительстве

Имеется ряд определенных правил, которые необходимо соблюдать при монтаже колодцев. В первую очередь следует упомянуть дно шахты: оно должно быть засыпано гравием с толщиной слоя не менее 30 см. Стены следует поднять над уровнем земли приблизительно на один метр

Важно строить в соответствии с уклоном участка местности, а значит, выше любого источника загрязнения. Между последним и стволом шахтного колодца должно быть соблюдено расстояние от 30 до 50 м

Фактически это является своеобразными превентивными мерами в отношении дезинфекции и проведения ремонта. Если над шахтой все же имеется источник загрязнения, то расстояние от него до ствола по актуальным нормам не может быть меньше 80-100 м. При этом в некоторых случаях лучше отмерять 120-150 м.

Конструкция шахтных колодцев подразумевает наличие вокруг ствола глиняного замка с отмосткой, которая служит для удерживания потока грязных вод и не дает им попасть внутрь сооружения. Создание такого барьера включает выкапывание ямы шириной 1 м и глубиной 2 м. Заполнить получившееся пространство нужно специальной жирной глиной. На поверхности над замком ставится непосредственно сама наземная часть конструкции. Сверху насыпается песок, а затем добавляется цемент или бетонный раствор. Нормы СанПиНа предусматривают создание канавы для дренажа и перехвата потоков загрязненной жидкости. Кроме того, рекомендуется создать ограждающие элементы, не позволяющие парковаться автомобилям и другому транспорту.

Выбор типа колодца – шахтный или трубчатый

Различают два вида колодцев:

• шахтный – это колодец в традиционном понимании, который роется лопатой;
• трубчатый – это, так называемая, колонка. Для подачи воды необходим насос, а сама шахта имеет малый диаметр.

Трубчатый колодец (колонка) на приусадебном участке

Для самостоятельного устройства больше подходит шахтный способ, так как для трубчатого необходимо специальное оборудование. Из-за малого диаметра трубчатого колодца, при столкновении с твердой породой, пробить ее будет затруднительно.
Но если водоносный пласт находится на большой глубине, то копать вручную шахтный колодец будет долго и трудно, в этом случае целесообразнее использовать трубчатый.

Как установить деревянный сруб колодца

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Фильтрующие засыпки в шахтных колодцах

При размещении водоприёмной части колодца в водоносном пласте, т.е. когда водоупорный слой грунта колодца находится ниже её основания, вода поступает в колодец не только через боковые стенки, но и через дно.

В этом случае дно колодца заполняют фильтрующей подсыпкой (гравием или щебнем), толщина фильтрующего слоя должна быть не менее 40 см. При этом вначале засыпают мелкие фракции графия или щебня, а затем более крупные.

При расположении водоприемной части в песчаных грунтах на дне колодца необходимо предусматривать обратный песчано-гравийный фильтр или фильтр из пористого бетона, а в стенках водоприемной части колодцев — фильтры из пористого бетона или гравийные.

Обратный фильтр шахтных колодцев надлежит принимать из нескольких слоев песка и гравия толщиной по 0,1…0,15 м каждый, общей толщиной 0,4…0,6 м, с укладкой в нижнюю часть фильтра мелких, а в верхнюю — крупных фракций.

Типы и конструкции фильтров водозаборных скважин рекомендуется принимать согласно прилож.2 табл.1. СНиП 2.04.02-84.

Таблица 1: Требования к фильтрам водозаборных скважин.

Породы водоносных пластов	Типы и конструкции фильтров
1	2
1. Скальные и полускальные неустойчивые породы, щебенистые и галечниковые отложения с преобладающим размером частиц 20-100 мм (более 50% по массе)	Фильтры спирально-стержневые, каркасы стержневые, трубчатые с круглой и щелевой перфорацией, штампованные из ст. листа толщ.4 мм с антикоррозионным покрытием.
2. Гравий, гравелистый песок с преобладающим размером частиц 2-5 мм (более 50% по массе)	Фильтры спирально-стержневые, стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки или штампованного листа из нержавеющей стали. Фильтры — штампованные из стального листа толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием.
3. Пески крупные с преобладающим размером частиц 1-2 мм (более 50% по массе)	То же
4. Пески среднезернистые с преобладающим размером частиц 0,25-0,5 мм (более 50% по массе)	Фильтры спирально-стержневые, стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, сеток квадратного плетения, штампованного листа из нержавеющей стали с песчано-гравийной обсыпкой.
5. Пески мелкозернистые с преобладающим размером частиц 0,1-0,25 мм (более 50% по массе)	Фильтры спирально-стержневые, стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, сеток галунного плетения, штампованного листа из нержавеющей стали с однослойной или двухслойной песчано-гравийной обсыпкой.

Фильтры (блочного типа из пористого бетона, гравия на цементной связке) могут применяться в шахтных колодцах для отбора небольших количеств воды при создании в пласте двухслойной обсыпки.

В агрессивных водах фильтры надлежит принимать из нержавеющей стали, пластмассы или других материалов, стойких к коррозии и обладающих необходимой прочностью.

Размеры отверстий фильтров при устройстве гравийной обсыпки должны приниматься равными среднему диаметру частиц слоя обсыпки, примыкающего к стенкам фильтра.

Скважность трубчатых фильтров с круглой или щелевой перфорацией должна быть 20-25%, фильтров из проволочной обмотки или штампованного стального листа — не более 30…60%. В качестве обсыпки фильтров надлежит применять песок, гравий и песчано-гравийные смеси. Материал, используемый для фильтров в скважинах, следует обеззараживать

Материал, используемый для фильтров в скважинах, следует обеззараживать.

Преимущества устройства шахты из кирпича

Следует ответственно подойти к выбору конкретного материала. Кирпич должен быть красным, поскольку силикатный подвержен механическому разрушению в грунте. Из натуральных камней применяются плотные известняки, сланцы и песчаники. Правильно построенное кирпичное сооружение с легкостью отвечает всем санитарным требованиях к шахтным колодцам.

Чаще всего выбирается круглая форма, а толщина кладки не делается меньше 25 см. Швы должны быть как можно менее заметными. Наземную структуру подвергают обработке штукатуркой, а подводную заливают раствором с песком и цементом в составе. Также допускается армирование кладки стальными анкерными тягами, поскольку это значительно уменьшает шанс на то, что шахта развалится при обрушении грунта.

Устройство шахтного колодца для воды

К сожалению, нет каких либо стандартов или нормативных документов, определяющих методику проходки колодцев.
Рабочая сила из 2-3-х человек, лопата, лом, кувалда и ведро остаются залогом успешного строительства колодца.

Чтобы получить строго вертикальную выработку, шахту проходят без использования обсадки. Работы ведутся до появления песка, супеси или водоносного пласта. Диаметр ствола копается по внешнему размеру бетонных колец или внешним параметрам сруба, если таковой предполагается.

Итак, ствол выходит на воду. Но перед тем, как войти в пласт, нижние два шва между кольцами заделываются изнутри цементным раствором. Сам забой засыпается гравием, толщиной 20 сантиметров, который выполняет функции фильтра.

Строительство шахтных колодцев своими руками

Строительство шахты колодца своими руками под силу любому человеку, владеющему навыками незамысловатых построек. Подготовив необходимый шанцевый инструмент, и имея в наличии, например железобетонные кольца, можно приступать к земляным работам. Соблюдая основные санитарные условия, точка заложения колодца должна находиться на расстоянии 25-30 метров от хозяйственных построек, туалетов, и прочих подобных сооружений.

Итак, для строительства колодца небольшой глубины, предпочтительны бетонные кольца, внутренним диаметром 0,5 метра.

Их нужно опускать по одному последовательно, по мере снятия грунта. Это позволит спускать кольца под тяжестью собственного веса. Швы между торцами колец тщательно заделываются цементным составом. Раствор укладывается в отформованную канавку на торце кольца, под весом которого получается герметичный стык. Перекоса колец во время их спуска можно избежать, если под них, под углом 90° подкладывать одинаковой толщины брусья. При этом нужно подкапывать грунт напротив противоположного бруса.

Если диаметр бетонных колец составляет один и более метров, то придется использовать лебедку с треногой. По окончании укладки колец, дно сооружения засыпается слоем песка и речного гравия. Верхнее кольцо должно выходить на поверхность земли не менее полуметра. Эксплуатируя шахту, не следует оставлять его открытым, во избежание попадания в него мусора и живых существ. Для этих целей крышка снабжается крепким замком.

Вокруг верхнего кольца, устройство откосов также относится к обязательным работам.

Установка ворота, ручки и, в целом, дизайн козырька или навеса зависит от полета фантазии владельца.

На текущий момент табло расписания поездов по направлению Шахтная — Колодезная состоит из 20 поездов
дальнего следования. Поезда осуществляют остановки на больших станциях (таких как Шахтная, Колодезная), график движения
которых можно посмотреть на нашем сайте. Среднее время в пути, которое преодолевают передвижные составы между этими станциями,
составляет 9 ч 15 мин.

Все поезда можно условно разделить на утренние, дневные. Первый пассажирский поезд, который
отправляется ночью по маршруту РЖД Адлер — Тамбов под номером № 460С идет в 0 часов 56 мин. со станции Шахтная и в 9 часов 0 мин. он прибывает на станцию Колодезная.
К примеру, ночной поезд номер № 049Ч следует со станции Шахтная в 01:20:00
и приходит к перрону в 10:00:00 на станции Колодезная.
Дневной и последний, в свою очередь, поезд дальнего следования идет под номером № 513С.
Отправляется с Шахтная в 14 часов 11 мин. и соответственно прибывает в
23 часов 8 мин. на станцию Колодезная.

На нашем сайте есть корректное онлайн расписание по направлению Шахтная — Колодезная на данное время. В связи с
возможными изменениями в графике движения поездов РЖД по маршруту Шахтная — Колодезная — рекомендуем обращаться за
дополнительной информацией в справочные службы ж/д вокзалов, где так же можно приобрести
билеты на нужный поезд.

Предназначены для забора подземных вод. Эти сооружения способны на забор воды с глубин до 30 м. Колодец составляется из ствола, оголовка и водоприёмной части. Оголовок — это надземная часть шахты. Ствол шахты колодца может быть выполнен в форме круга, квадрата либо прямоугольника. Поперечный разрез такого ствола, как правило, составляет 1-1,5 м. Для того, чтобы обезопасить стенки шахты, их, обычно, укрепляют бутовым камнем, деревом, бетоном либо кирпичом.

Самый распространённый и простой способ постройки колодцев — его обустройство в плотных видах грунтов. Следовательно, шахту вырывают на всю глубину. После этого сооружается ствол, который являет собой сруб либо вертикальный канал, который составляется из камня, кирпича или бетона. Для того, чтобы воспрепятствовать осыпанию стенок шахты, её укрепляют с помощью деревянных щитов. Такие колодцы строятся лишь тогда, когда глубина водоносных слоев небольшая. Ведь невозможно вырыть глубокую шахту так, чтобы её стенки при этом не осыпались.

Типы воздвигаемых сооружений

В целом можно выделить три варианта конструкции, различия в которых обусловлены разными рабочими сценариями. Неполное или несовершенное устройство шахтного колодца подразумевает то, что ствол не доходит до водоупорного слоя. Смысл заключается в том, что жидкость накапливается как через стенки, так и через дно конструкции. Если же говорить о совершенных или полных колодцах, то в них шахта опирается на тот самый водоупорный слой. Поступление жидкости в данном случае производится только через боковые стенки шахты.

Также существует вариация совершенного колодца с подствольником. Данный тип лучше всего показывает себя в ситуации, когда жидкость слишком медленно проникает в шахту. В таком случае требуется установить дополнительный резервуар-подствольник, который иначе называется зумпфом. Для правильной работы такого элемента требуется заглубить его ниже водоносного горизонта.

Неполные колодцы хорошо зарекомендовали себя при применении на небольших садовых участках

При этом нужно обратить внимание на уровень воды. Когда он не превышает 30-50 см, то колодец углубляется и затем может превратиться в полный

Следует отталкиваться от суточного потребления жидкости и оставлять в шахте ровно такое количество.

Технологии строительства шахтных колодцев

Монтаж колодца своими руками начинают с рытья ямы. Подходящий инструмент для копки в ограниченном пространстве — лопата с короткой рукояткой. Обязательно использование каски, наличие прочной страховочной веревки (на глубине более 6 м нужны две), проветривание. Вынутый грунт складывают на расстоянии больше 10 м, иначе создается давление на почву, способное вызвать обрушение стен шахты. Емкость, в которой поднимают землю из ямы, должна выдерживать трехкратный вес, крюк для ее захвата — не менее 500 кг. Трос просмаливают, т.к. он может сгнить.

Способы производства работ и монтаж шахтного колодца.

В зависимости от типа грунта применяют один из следующих способов:

1. Роют сразу на всю глубину, если грунт прочный и стены шахты не осыпаются, поэтому. Ширину ямы делают на 20-30 см больше размера ствола (после завершения монтажа зазор заполняют песком). Когда в яме появляется вода, ее откачивают насосом и продолжают рыть до первого водоносного горизонта. Если вода начинает быстро поступать в шахту, ее тоже откачивают, чтобы выровнять дно и сделать донный фильтр при необходимости. После завершения земляных работ ствол, начиная снизу, облицовывают. Секции опускают в яму краном и скрепляют между собой.
2. Применяют технологию опускного колодца, если грунт подвижный. Сначала на поверхности изготавливают секции ствола (можно использовать готовые бетонные кольца). Затем снимают почву на глубину до 2 м. Первую секцию устанавливают в яму и продолжают рыть уже внутри. В процессе работы элемент шахты постепенно опускается. После его погружения в землю сверху ставят следующую секцию, так копают до воды.

Требования к обустройству колодцев шахтного типа:

1. Стенки шахты должны быть сделаны из плотных, надежно защищающих от проникновения стоков материалов — железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.
2. Использовать для гидроизоляции материалы на основе битума запрещено.
3. В стенки заделывают чугунные скобы для спуска в шахту для ремонта или чистки. Ступени устанавливают в шахматном порядке на расстоянии не более 30 см друг от друга.
4. Чтобы вода в колодце сохраняла свежесть, проделывают вентиляционное отверстие и ставят в него трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли минимум на 2 м. Сверху отверстие трубы защищают колпаком с сеткой.

Шахта колодца с бетонными кольцами.

После завершения работ в течение 2-3 недель воду несколько раз откачивают.

Бетонирование стен с применением опалубки

Самый дешевый способ — забетонировать стенки шахты прямо в яме. Достоинство этого метода заключается в отсутствии швов. Опалубку можно изготовить самостоятельно: простой вариант — квадрат внутри квадрата, лучший материал — доски. Недостаток этого способа — длительность монтажа.

Как сделать колодец из бетонных колец

Сделать колодец из готовых бетонных колец проще и быстрее, чем из других материалов. При рытье шахт для сооружений из колец ЖБИ применяют обе технологии, описанные выше. Кольца берут с внутренним диаметром 100 см и высотой 89 см. Швы после установки промазывают цементной обмазочной гидроизоляцией.

Устройство сруба деревянного колодца

Схема устройства деревянного колодца.

Построить деревянный колодец может только профессионал. Сруб делают из бревен или брусьев: надводную часть из дешевых хвойных пород, водоприемную — из лиственницы, ольхи, вяза, дуба. Древесину заготавливают за полгода до строительства (дуб — моренный в течение 2 лет), ее используют очищенную от коры, прямую, без трещин и червоточин, не пораженную грибком.

Для монтажа шахты из дерева подходит только технология опускного колодца. В вырытой яме глубиной не более 2 м собирают сруб высотой в 3 венца над поверхностью. Подземная часть не должна иметь выступающих деталей, поэтому соединение бревен делают в лапу, в чашу, в полдерева или без остатка. По мере опускания венцы наращивают, скрепляя их нагелями и скобами. Оголовок можно монтировать с выступами.

Условия строительства и эксплуатации

СНиП предусматривают инсталляцию колодцев из пластиковых труб в зонах, где преобладает сейсмическая активность не выше 7 баллов по шкале Рихтера. Расчетная температура при этом не должна быть ниже 50°C. Грунты для строительства пластмассовых колодцев должны быть сухими, не пучинистыми, имеющими плотность 1,8 т/м³. Их естественная влажность водонасыщения должна составлять 2,0.

На участках, где имеются водонасыщенные грунты, обустройство колодцев возможно только на основание из бетона, имеющее ширину больше 150 мм. Эксплуатация колодцев из стеклопластика требует придерживаться определенных правил, связанных с периодической чисткой стенок и дна шахты. СНиП требуют своевременного проведения профилактики донных фильтров и водяных насосов. При этом горловина сооружения должна иметь специальную крышку, и ее следует всегда держать закрытой.

Стоимость нового сооружения либо реконструкции старого зависит от следующих факторов:

• цены пластиковых труб, определяемой поперечником, высотой изделия и коэффициентом жесткости;
• стоимости доставки труб на участок;
• цены и количества герметика гидростойкого, позволяющего соединять кольца между собой;
• цены насосного оборудования, донного фильтра;
• стоимости работ по мытью ствола и прокачке колодца;
• стоимости услуг электрика по подключению насоса.

Оплата труда копателей — это отдельная графа расходов, которая будет зависеть от сложности производимых работ. Этот пункт включает следующие виды операций:

• рытье шахты открытым способом;
• копание на глубину 1-го кольца с последующей вставкой изделия;
• прочистка водозаборной бетонной колонны перед монтажом чулка при реставрировании старого сооружения.

Выполнять работы, связанные с рытьем либо реставрацией колодца, можно и в холодный, и теплый период, избегать следует только начала таяния снега. Заболоченные участки лучше обустраивать колодцами в осенне-зимний период. Строительство колодца, его осмотр и ремонт должны сопровождаться систематической проверкой наличия в шахте газа, для чего перед спуском в ствол опускается зажженная свеча или пук травы. Газ есть, если огонь меркнет. Далее газ следует убрать способом выжигания с помощью пука травы или вымахивания путем неоднократного опускания в колодец ведра либо бадьи.

https://youtube.com/watch?v=UjDlmw2pKpk