Как раскачать колодец по окончании его сооружения и как

Как забетонировать днище?

Подводное бетонирование — это технология, применяемая в тех случаях, когда уровень грунтовых вод высок и удалить воду откачкой или другими способами не представляется возможным. Для этой цели можно использовать метод VTP (вертикально движущаяся труба), при котором бетонная смесь транспортируется по трубе, опускающейся на дно.

Инструменты и материалы

Метод VTP требует выполнения следующих шагов:

• литой бетон с пластифицирующими игидроизолирующими добавками;
• свайная площадка;
• лебедка;
• бетонолитная труба с клапаном;
• загрузочная воронка;
• траверса.

Процесс

Бетонирование дна шахты по методу VPT выполняется в следующей последовательности:

1. Очистка дна от ила и наплывов грунта.
2. При наличии на дне колодца ила возможна укладка щебеночного слоя (до 25 см).
3. Вертикальная установка бетонолитной трубы до соприкосновения с нижней точкой бетонирования.
4. Установка воронки на верхнюю часть трубы.
5. При необходимости, возможна установка электровибратора для лучшего прохождения раствора по трубе.
6. Подача раствора через воронку, пока нижний конец трубы не будет находиться в смеси на не менее 80 см.
7. При необходимости, трубу поднимают на одно звено и продолжают заливку до нужного объема.

При этом методе свойства бетона не изменяются, так как он укладывается под слой ранее уложенной смеси. Верхний слой (от 10 см) снимается после окончания работ.

Основные нюансы демонтажа ↑

После выполнения комплекса подготовительных работ приступают к практическому решению задачи. Существует несколько правил, которых следует придерживаться независимо от сложности объекта:

1. Разбирают отмостку с целью получения доступа к основанию сруба и включения периметра в зону засыпки. Учитывают, что при устройстве отмостки глубина выемки грунта составляла не менее 50 см. Поэтому работы могут оказаться более трудоемкими, чем предполагалось.
2. Демонтируют сруб. В зависимости от состояния и срока эксплуатации надземной части сооружения принимают решение – использовать конструкцию целиком или отдельные элементы при оснащении нового источника. Если металлический корпус достаточно очистить от коррозии, обработать специальным составом и покрасить, то трухлявое или подгнившее дерево восстановить не получится.
3. Вынимают 2-3 верхних кольца шахты при условии, что ствол был оборудован именно таким способом. Выемка нижних элементов требует значительных усилий. Часто происходит смещение колец, по мере углубления увеличивается давление грунта. Лучше не рисковать и оставить их в земле.

Далее определяют материал засыпки. Мнение, что достаточно заполнить шахту землей или песком, ошибочно. Однородная фракция, не имеющая твердых включений, будет постепенно вымываться под воздействием осадочных или грунтовых вод. Нельзя забывать, что подземный источник, наполнявший колодец, также может давать о себе знать.

Поэтому поступают следующим образом:

• на дне засыпают пласт твердой фракции – лучше всего подходит щебень;
• далее используют песок, глину или оба материала;
• засыпку укладывают послойно, тщательно трамбуют и проливают водой;
• верхнюю часть шахты и периметр отмостки засыпают слоем плодородного грунта.

Идеальной считается засыпка, повторяющая слои почвы, – песок, глина. Так быстрее сгладятся подземные границы колодца, меньше просядет почва. Однако полное «срастание» грунта возможно в случае, если была полностью демонтирована шахта и извлечены все элементы ствола.

Ни в коем случае для закрытия колодца нельзя применять строительный мусор или другие материалы технологического происхождения, которые могут повлиять на качество воды. Ликвидация колодца не означает, что полностью утрачена связь с водоносным слоем.

Профилактика засоров в системе дренирования

Также не лишним будет контроль состояния грунта, в котором располагается система дренажа. Почва вокруг труб-дренов должна быть рыхлой. В противном случае – процесс дренирования замедлится, а со временем начнет ухудшаться. Поэтому поездки на тяжелой технике по участку с дренажем лучше исключить.

Уменьшить количество иловых наростов на стенках дренажных труб можно при помощи улавливателей песка, установленных на дренах. Также не реже одного раза в 3 года необходимо полностью прочищать дренаж самостоятельно или при помощи профессиональных ассенизаторов.

Дополнительно рекомендуется ежегодно весной проводить промывку дренажной системы и производить дезинфекцию колодца. Промывка выполняется большим количеством воды под напором. Это позволит удалить мягкие отложения со стенок колодца.

Дезинфекцию проводят в основном при помощи двух веществ:

1. Хлорная известь. Сначала приготавливают хлорный раствор (20 г порошка на 1 л воды) и откачивают воду из колодца вручную или при помощи насоса. Затем стенки шахты обрабатывают полученным раствором и наполняют водой.

   После хлорный раствор, приготовленный в соотношении 200 мг порошка на 1 литр воды, выливают в колодец. При этом колодец необходимо накрыть крышкой во избежание испарения хлора. Спустя 12 часов воду выкачивают несколько раз до исчезновения запаха хлора.

2. Перманганат калия. Дезинфекцию колодца марганцовкой проводят по такой же схеме, как и дезинфекцию при помощи хлорной извести. Однако на конечном этапе откачку воды достаточно произвести всего два раза. Такой метод дезинфекции слабее, чем с использованием хлорной извести.

Следует подчеркнуть, что грамотно смонтированные трубы и колодцы в составе дренажа не смогут обеспечить максимальную эффективность работы системы в целом. Так как без профилактики, регулярного обслуживания, своевременной прочистки и ремонта система быстро придет в негодность без возможности полного восстановления ее функционала. Поэтому периодически следует обеспечивать надлежащий уход дренажной системе.

Технология создания фильтра

Хотелось бы сразу отметить, что помимо того, что на днище колодца насыпают камни, также можно дополнительно использовать щит, который делается из дерева, имеет круглую форму и устанавливается поверх камней. Очень часто щит делают из сетки. Основное его предназначение – фильтровать воду от различного мусора, который камни задержать не способны.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

1. Итак, перед созданием фильтра необходимо разделить все камни на три части в зависимости от зернистости: средней зернистости, крупно- и мелкозернистые. После чего есть два способа засыпать ими дно: сначала мелкие, потом средние, а потом крупные, либо наоборот: начать с больших и закончить мелкими. Нельзя сказать точно, как именно правильно делать, так что это оставьте на свое усмотрение.
2. После того как вы засыпали дно колодца камнями, подождите, пока старая вода отфильтруется, и уже после этого можно пользоваться питьевой водой. Также стоит заметить, что если дно вашего колодца покрыто илом или грязью, то необходимо ликвидировать из дна любую грязь, после чего можно приступать к засыпке камней.
3. Но перед тем как камни будут засыпаны, можно установить еще один фильтр, так называемый щит, о котором писалось выше. Помимо дерева и сеток, для изготовления подобного приспособления можно использовать геотекстиль. Его огромное преимущество в том, что он не гниет в воде, не покрывается плесенью, тем самым не давая бактериям размножаться.
4. Щит нужно устанавливать на специальные штыри, вмонтированные в стенки колодца, – это позволит ему не сдвинуться с места. Также стоит отметить, что геотекстиль можно укладывать в несколько слоев в зависимости от скорости поступления воды – чем быстрее приходит вода, тем больше слоев. Чаще всего толщина геотекстиля, укладываемого на дно, колеблется от 15 до 30 см. После укладки можно засыпать щит камнями.

Технология засыпки колодцев ↑

С обратной стороны ствола могут быть пустоты, которые образуются вследствие неравномерной усадки обратной засыпки и многократного подрыва грунта (в том числе глиняного замка) при зимне-весеннем пучении. До них желательно добраться и тоже заполнить. Это можно сделать, только если удалить стенки ствола, и при обнаружении пустот извлечь грунт примерно на метр вокруг колодца. Обычно рекомендуют демонтировать отмостку, потом разобрать сруб на глубину промерзания грунта или вытянуть 2-3 верхних бетонных кольца.

Подъём кольца при помощи ручной цепной тали

Как избавиться от колодца, в котором много воды, ведь иногда она доходит чуть ли не до краёв? Нужно ли с ней вообще что-то делать? Вспомните историю с Архимедом, который купался в ванне и открыл небезызвестный закон. Если в старом колодце есть вода, и её уровень высок, то при засыпании материала в шахту она будет выдавливаться и растечётся по участку. Ещё сложнее дело обстоит, если колодец расположен внутри дома или хозпостройки – а ведь бывает и такое. Вот почему в таких случаях стоит предварительно выкачивать воду и производить работы в то время, когда сезонный уровень воды в колодце самый низкий.

При высокой производительности источника (вода слишком быстро прибывает), возможно, придётся качать несколько раз, постепенно двигаясь кверху. Иногда единственный способ избавиться от назойливой верховодки – сооружение закрытого глубинного дренажа из перфорированных ПВХ-труб.

Монтаж дренажной ветки на участке

Обычно пользователю неизвестно, какой тип грунта на дне колодца, который необходимо засыпать, и как на глубине работает конкретный водоносный слой. Если использовать обычную землю или песок, то такой материал будет постепенно вымываться потоками воды, образуя обширные полости, а верхние слои могут попросту обвалиться в любой момент. Избежать неприятностей поможет применение крупнофракционных материалов, которые не растворяются в воде.

Практикующие мастера используют сравнительно большие природные камни или бой кирпича. Для равномерного заполнения пространства их пересыпают крупным щебнем фракцией 20-70 мм. Такую забутовку поднимают на 1,5-2 метра, а затем добавляют щебёнку фракцией поменьше (5-20 мм). Кстати, раньше ненужные источники, вырытые на плавунах, снизу бутили корягами из водоёмов, кустарником или пнями деревьев, которые создавали своеобразную пробку.

Самым популярными материалом для основного заполнения отслуживших колодцев является песок. Он плотно ложится и практически не проседает. Подойдёт любой: карьерный, горный, из реки; намывной и сеяный. Фракция особого значения тоже не имеет, нормально отработает зерно от 0,7 до 3 мм, но чем больше его насыпная плотность – тем лучше.

В колодцах с малым и умеренным уровнем воды весь ствол можно заполнить щебнем

Также с успехом применяют глину, которая, как известно, при увлажнении становится пластичной и служит надёжной преградой для воды. А некоторые виды глины в таких условиях даже немного расширяются. Не зря именно из глины в строительном деле производят так называемый «гидрозамок» возле фундаментов. Глину лучше брать чистую. Чтобы остановить воду, глину предварительно рекомендуют измельчить и «помять».

Искусственный водоём на месте старого колодца

А как избавиться от колодца, чтобы на его месте соорудить какой-нибудь элемент ландшафтного дизайна? При высоком уровне воды лучше использовать непучинистые материалы, слой из которых при замерзании и оттаивании не будет сильно деформироваться. Это могут быть крупнообломочные и скальные грунты, мелкий и пылеватый песок, глина твёрдой консистенции. Засыпка повышенной стабильности должна быть выполнена на всю глубину промерзания и только самый верхний слой толщиной в пару десятков сантиметров можно создать из плодородной почвы. В любом случае нужно быть готовыми, что в течение сезона-двух на месте старого колодца земля осядет на 40-50 сантиметров, и придётся ещё добавить некоторое количество грунта, чтобы вывести площадку на необходимый уровень. Вот почему нельзя спешить что-то строить над колодцем (например, заливать плиту) или высаживать там растения.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Способы засыпки старого колодца ↑

Как убрать колодец? Выбор способа зависит от скорости и степени прибытия воды. Это ключевой фактор, влияющий на выбор технологии засыпки.

Предварительное откачивание воды ↑

Чаще всего необходимость осушить колодец возникает при ликвидации сооружения, расположенного внутри строения. Но и в других случаях не следует допускать растекания воды по участку и чрезмерного увлажнения почвы.

Владелец усадьбы обычно знает период, когда скорость прибытия воды наиболее низкая. Это время оптимально для засыпки. Если участок куплен недавно, лучше расспросить соседей.

Откачивание осуществляют с задействованием дренажного насоса. С помощью шланга или трубы точку слива воды отводят как можно дальше так, чтобы она не стекала во двор, не залила огород и не повредила клумбы.

Без осушения колодца ↑

Такой способ выбирают при условии, что высота водного зеркала небольшая, вода давно перестала прибывать. Даже при кратковременном «знакомстве» с источником, определить, что откачивать нечего, несложно:

• измеряют высоту столба воды – для этого достаточно опустить веревку с грузиком на конце. Мокрая часть безошибочно укажет, сколько жидкости осталось в стволе;
• характерный гнилостный запах – для заброшенных и высыхающих колодцев типичны застойные явления.

Засыпать уже иссякший источник проще всего – нет необходимости использовать дополнительные фракции (крупного размера). На месте проведения работ меньше проседает почва, и этот участок быстрее станет пригоден для хозяйственных нужд или высадки растений.

Сооружение дренажной системы ↑

Если нет возможности наглухо засыпать колодец так, чтобы не прибывала вода, выполняют работы по монтажу дренажной системы. Такая необходимость возникает, если шахта расположена внутри дома или хозпостройки.

С целью уменьшения уровня влажности и предотвращения распространения плесени выполняют гидроизоляцию пространства вокруг верхнего кольца – обычно оно выходит на поверхность и выполняет функцию сруба.

Затем монтируют дренаж с выведением за пределы здания и определяют оптимальную точку слива без угрозы возвращения воды назад или растекания по участку. Последний этап – засыпка шахты.

Сколько стоит?

Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:

• чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
• ремонт и заделка одного шва – около 300;
• гидроизолирование одного шва – около 300;
• прокачка источника – около 2,5 тыс.;
• дезинфекция марганцем – около 3 тыс.

В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.

Материалы для обустройства колодезного дна

Донный фильтр для колодца состоит из объемной фильтрации, через которую вода проходит физическую и химическую очистку. Под физической очисткой понимается удаление осадков и взвешенных веществ, а под химической — удаление примесей и вредных соединений.

Сегодня можно приобрести готовые почвенные фильтры для колодцев на основе серебра, активированного угля и речной гальки. К сожалению, стоимость этих фильтров достаточно высока, поэтому большинство владельцев колодцев предпочитают изготавливать почвенные фильтры самостоятельно.

Почвенный фильтр представляет собой многослойную систему и должен содержать экологически чистые компоненты.

Почвенные фильтры изготавливаются путем засыпки слоев камней различных фракций с нижней плитой или без нее.

Для тонкой фильтрации во входной конструкции предпочтительно использовать промытый кварцевый песок, крупный или гравийный.

Гравий или средний гравий укладывается поверх песка. Аналогично используется мелкая и средняя галька.

Для строительства почвенного фильтра рекомендуется использовать материалы, проверенные на радиоактивность.

Хорошо обточенная крупная галька практически не задерживает примеси, но служит отличной основой для деревянной доски или набивки матраса.

Если воду необходимо очистить и сделать питьевой, в качестве наполнителя рекомендуется использовать сунгит.

Чтобы сделать дно фильтра, засыпая слои камней, из ямы откачивают воду. Слои распределяют равномерно, следя за тем, чтобы сохранить толщину и крышку колодца.

Материалы, используемые для фильтрующего дна, должны отвечать следующим требованиям:

• достаточная плотность и вес, чтобы не всплывать в колодце;
• неподверженность гниению, устойчивость к образованию плесени;
• нейтральность, отсутствие химических реакций;
• высокий уровень фильтрации;
• экологическая безопасность.

Для фильтров, устанавливаемых на дне колодцев, должны использоваться следующие материалы:

Дань традициям — кварцевый песок

Этот материал легко найти на берегах рек и естественных озер. Песчинки имеют диаметр до 1 мм и желтоватый, полупрозрачный цвет. Кварцевый песок необходимо несколько раз промыть, прежде чем добавлять его в колодец.

Это можно сделать следующим образом:

1. Высыпать слой песка 5-10 см в ёмкость и залить водой.
2. Тщательно перемешать и оставить на 30 сек.
3. Аккуратно слить воду, в которой останутся частички мусора и ила, а песок осядет на дно ёмкости.
4. Повторить 2-3 раза, пока сливаемая вода не станет чистой.

Промывка удаляет частицы глины и органические включения.

Кварцевый песок обладает отличными фильтрующими свойствами, не гниет, экологически чист и доступен во всех регионах.

Крупная и средняя речная галька

Он является обычным сыпучим материалом и встречается на берегах рек. Галька различных размеров, округлой формы и без острых краев.

Перед использованием гальки в качестве почвенного фильтра ее следует промыть чистой водой. Некоторые рекомендуют обработать гальку высокой температурой, поместив ее на несколько минут в духовку.

Контрольный осмотр после засыпки

После выполнения работы по засыпке старого колодца на даче необходимо провести контрольный осмотр, чтобы убедиться в качестве выполненных работ и готовности колодца к использованию.

Перед началом осмотра рекомендуется удостовериться, что засыпка колодца уже полностью затвердела и уставшая от работы стройматериалов уложились без остатков. Частицы грунта не должны быть видны на поверхности, и уровень засыпки должен быть ровным с прилегающей территорией.

Осмотр начинается с визуального осмотра поверхности засыпки. С помощью рук или палки можно проверить наличие углублений или несовершенств, указывающих на неправильную засыпку

Также следует обратить внимание на возможные трещины или неровности, которые могут говорить о неплотности и непрочности засыпки

Особое внимание стоит уделить крышке колодца. Убедитесь, что она надежно закрыта и герметично защищает колодец от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов

Проверьте наличие трещин, износа или иных повреждений, которые могут привести к неплотному закрытию или ухудшению общего состояния колодца. В случае обнаружения каких-либо проблем, следует сразу же принять меры по их устранению.

Также необходимо проверить работу насоса или другой системы для поднятия воды из колодца. Проверьте, что уровень воды достаточен для работы насоса и что он работает исправно. Удостоверьтесь в правильной работе всех клапанов и соединений, чтобы избежать утечек и непредвиденных ситуаций.

После осмотра рекомендуется провести одну или несколько пробных накачек водой для проверки работы системы и уровня грунтовых вод

Обратите внимание на цвет и прозрачность воды, а также на ее запах, чтобы исключить возможность загрязнения колодца

Если в результате контрольного осмотра обнаружены недостатки или проблемы, необходимо незамедлительно принять меры по их устранению или обратиться за помощью к специалистам.

Какой нужен насос для прокачки колодцев

Для работы следует особое внимание уделить правильному подбору насосного оборудования. Не нужно использовать новенькие модели, так как велика вероятность забивки оборудования илом

Целесообразней применить для прокачки старенький агрегат, чтобы избежать ненужных затрат на дорогостоящий ремонт новой техники.

Погружной насос подвешивается на высоте не более метра от дна скважины. Этим достигается максимально возможная очистка дна от осевшего там или и мелкого песка. Для этого предпочтительнее выбирать не вибрационные, а центробежные устройства — они более живучи, и менее чувствительны к засорению.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев?

Несмотря на то, что в колодце постоянно есть влага, он должен иметь надежную гидроизоляцию. Прежде всего, нужно максимально защитить колодец от попадания в него сточных внешних вод.

На сегодняшний день можно выбрать один из нескольких десятков гидроизоляции колодцев. Если выполняется железобетонный колодец, то в качестве гидроизоляции можно купить любой материал на рынке. Это специальные составы

Прежде чем нанести слой гидроизоляции, необходимо подготовить бетонную конструкцию. Рыхлая поверхность удаляется, с помощью щетки она очищается и высушивается. Используется щетка по металлу. Если есть места, где протекает вода, выполняется углубление в виде «хвоста ласточки». На 5 сантиметров вглубь он закладывается смесью для гидроизоляции.

Потом через некоторое время надо заполнить их специальным раствором.

Только потом приступают к нанесению гидроизоляции на всю поверхность колодца. Рекомендуется выполнять сразу несколько слоев гидроизоляции. Как минимум используется три слоя. Первый слой должен сохнуть около суток. Каждые сутки наносится по одному слою.

Как минимум две недели уходит на то, чтобы выполнить внутреннюю гидроизоляцию колодца.

В итоге можно сказать, что, несмотря на разнообразие перепадных колодцев, их используют и в других целях. Например, колодец можно использовать для размывания отложений, которые собираются в системе, если скорость и мощность потока в трубах довольно мала.