Скважина на воду: как пробурить и обустроить своими руками?

Очистка колодца. Завершение

После того, как вы завершили углубление скважины колодца, необходимо почистить ваш источник воды до конца. Кольца надежно закреплены между собой анкерными болтами, дно выкопано на нужную глубину и кольца углублены:

Процесс очищения колодца

1. Очень советуем продезинфицировать внутренние стенки колодца гипохлоридом натрия. Этот химический реактив предназначен и используется для питьевого водоснабжения. Обрабатывать очень удобно при помощи Керхера – мойки высокого давления. При обработке вы сможете почистить всю поверхность от органических отложений и налета, который неизбежно присутствует.
2. Необходимо заделать швы, трещины, выбоины раствором цемента и жидкого стекла. Возможно применение гидроизоляции.
3. В последнюю очередь укладывают на дно скважины колодца слой крупного гравия. Слой, предназначенный очистить воду, должен быть не меньше 10-15 см. Это способствует закреплению грунта и уменьшает загрязненность воды.

Скважина в колодце. Как и когда бурить?

Лучшими периодами времени для того, чтобы сделать скважину в колодце, считаются осень и зима, именно в это время года объем и уровень воды в водоносных слоях минимальны. Ввиду специфичности и сложности работ по бурению скважин в готовых колодцах, для их выполнения лучше всего привлекать квалифицированных специалистов, имеющих как опыт выполнения подобных процедур, так и все необходимое оборудование и технику.

Работа по бурению скважины в колодце состоит из нескольких основных этапов:

1. Установка специальной обсадной трубы, которая вбивается в дно колодца или вдавливается в него при помощи гидравлического оборудования. Такая труба, диаметр которой подбирается в зависимости от размеров бурового инструмента, необходима для защиты новой скважины от обрушения.
2. Непосредственно само бурение, которое выполняется внутри обсадной трубы. Бурение производится с промывкой, а отработанный буровой раствор и шлам сливаются в шахту старого колодца.
3. После достижения водоносного слоя, вода в котором устраивает как своим качеством, так и количеством, в скважину опускается насос и фильтр, который защитит насос от забивания.

Следует иметь в виду, что старый колодец, если в нем даже и будет вода, после бурения скважины в нем не пригоден для использования.

Как видите, чтобы сделать скважину в колодце, следует не только знать специфику этого процесса, но и иметь специальное оборудование. Именно поэтому, целесообразнее всего привлекать для таких работ квалифицированных специалистов, которые выполнят их максимально правильно и оперативно.

Вырыть водозабор – весьма трудоемкая операция, особенно когда выбран размер более метра, что вполне обосновано видами дальнейшей его эксплуатации. В качестве альтернативы ручному исполнению возможно бурение колодца машиной. Для таких способов разработаны технологии, оборудование и инструмент, позволяющий проходку шахт диаметром до 2,5 метров, а на практике обычно исполняются шурфы размером 120 см.

Рис.1. Машинное бурение колодца больших размеров

Обычный и самый распространенный способ бурения шурфов большого диаметра – шнековый. Популярность его обусловлена тем обстоятельством, что в процессе проходки происходит естественное укрепление стенок скважины за счет уплотнения грунта. На поверхность его извлекается не более 60 %, остальное идет на уплотнение. Это дает возможность гарантировано производить бурение до вскрытия пласта, а затем устанавливать бетонные кольца для обсадки стенок.

Также пользуется спросом ударно – канатное бурение, способ не очень производительный, но позволяющий наиболее качественно вскрывать водоносные пласты. Обычно этот способ применяется для ручной проходки, но при больших размерах шурфа использование специальной буровой установки неизбежно.

Рис.2. Колодец ударно – канатным способом

Рекомендации специалистов

1. Как только пробурили скважину, начинайте сразу качать воду. Это касается скважин как в построенном доме, так и тех, что пробурили в зданиях во время их возведения.
2. Изолируйте все электрические провода в помещении со скважиной, поскольку при аварии их с легкостью может затопить, что приведет к короткому замыканию.
3. Оборудуйте скважину как можно ближе к выходу. При ремонтных работах все вокруг будет заполнено грязью и, чтобы ее не разносить по всему дому, будет лучше, если скважину расположить ближе ко входной двери.
4. Не забудьте отправить воду на лабораторный анализ и ни в коем случае не употребляйте. Даже жидкость, расположенная на большой глубине (что обеспечивает ее большую чистоту), может быть непригодна для использования в пище.

• канализация;
• выгребная яма;
• септики (отстойники) – сооружения для очистки воды производительностью до 25 куб. м/сутки;
• колодцы.

Выбор и подключение насоса

Подбор насоса нужно делать уже после того как скважина пробурена. Т.к. его выбор должен основываться на характеристиках источника. Что нужно знать для правильного выбора устройства:

• глубина скважины и высота водяного столба;
• производительность источника;
• расход воды потребителями;
• диаметр обсадной трубы.

Обычно, используются либо центробежные, либо роторные погружные насосы. Еще один вариант – использование вибрационных устройств. Однако, несмотря на дешевизну, их лучше не использовать, т.к. они разрушают стенки скважины.

Погружной насос

При покупке устройства, нужно обращать внимание на его мощность и максимальную глубину подъема. Эти характеристики должны быть с запасом – если насос будет работать на пределе своих возможностей, он быстро выйдет из строя

Подключение насоса

Для подвешивания насоса в скважине, нужно использовать прочный стальной трос – если агрегат упадет в обсадную трубу, его будет очень проблематично достать. Кроме того, желательно оборудоваться простейшей лебедкой – так будет гораздо легче опустить насос в обсадную трубу. Тем более, к его весу прибавляется и масса трубы.

Последовательность установки:

• к насосу подключается обратный клапан;
• на клапан накручивается муфта и он подсоединяется к водопроводной трубе;
• электрический кабель нужно зафиксировать пластиковыми хомутами к трубе через каждые 2-3 метра;
• насос заводится в скважину и устанавливается на глубине около 2-х метров от дна;
• кабель и труба продеваются через оголовок и фиксируются зажимами.

После этого, водопровод подключается к основной магистрали и делается пробный запуск. Если вода пошла, значит все сделано правильно.

Полная схема подключения скважины к загородному дому

Монтаж адаптера

В каких случаях углубление имеет смысл?

Как найти добропорядочного подрядчика на обустройство скважины?

Как из большого количества компаний выбрать того, кто сделает все по уму?

Для этого, оценивая потенциального подрядчика, следует выяснить, есть ли у него свое оборудование или он возьмет его в аренду. Или, может быть, он перепоручит работу другой фирме?

Связываться стоит только с теми компаниями, которые делают самостоятельно весь цикл работ, то есть «под ключ». Тогда они изначально работают по единому проекту, понимая нюансы каждого этапа и неся ответственность за каждую из выполненных работ.

Их противоположность – диспетчеры, которые принимают заказы и передают их другим исполнителям. В случае снижения качества воды, поломки скважины или других проблем, будет сложно найти крайнего. Никто не захочет брать ответственность и начнется банальное «отфутболивание».

Проверить подрядчика «на вшивость» не сложно: в договоре на бурение, обустройство, монтаж оборудования водоподготовки, исполнителем должна значиться одна компания, и именно та, в которую Вы позвонили.

Создание стен колодца для скважины

Как можно сделать скважину внутри дома

Выбрав самую низкую, подходящую по габаритам необходимым для размещения, точку внутри помещения следует выполнить разборку гидроизоляционного бетонного покрытия, если оно имеет место быть. Разборку можно выполнить своими руками при помощи перфоратора при этом отверстие не должно превышать внешний диаметр обсадной трубы более чем на 30±10 мм.

Экономный вариант с неглубокой скважиной и поверхностной насосной станцией прямо в доме

Ограниченный по высоте габарит рабочей зоны в подвале, при проходке шурфа на воду, потребует сборки/разборки штанги каждый раз, когда потребуется вынуть буровой инструмент для освобождения от грунта. С другой стороны, ограничение длины секций делает их менее подверженными к изгибу при горизонтальном хранении, что позволяет выполнять компактное складирование на козлах, которые можно сделать своими руками и поставить рядом со скважиной.

Технология проходки скважины на воду, оборудуемой в подвале дома, подразумевает преимущественную проходку при помощи буровой ложки, шнека или спирального бура, ограничивая применение долота или желонки, для полноценного использования которых требуется более значительная высота рабочего пространства.

Все перечисленные минусы скважины на воду, обусловленные ограниченными размерами помещений, можно игнорировать, если оборудовать в доме абиссинский колодец. При таком выборе, инструмент в виде спирального бура потребуется только для начальной проходки и задания направления забивки абиссинской «иглы», а все остальные операции по достижению водоносного горизонта можно будет выполнить своими руками при помощи:

• кувалды, используемой для заглубления водовода, снабженного коническим наконечником;
• двух газовых ключей необходимых для сборки секций в трубную колонну при помощи специальных толстостенных муфт, а также удержания трубы в вертикальном положении при забивании;
• бронзовая или латунная насадка на конец трубы, чтобы избежать замятия резьбы при ударе кувалдой.

Плюсы такого решения, помимо упрощения монтажа, состоят в уменьшении стоимости, времени и металлоемкости работ, так как вместо трубы диаметром более 100 мм, может быть использована толстостенная дюймовая газовая труба. Минусы скважины-иглы состоят в том, что она не пригодна для ремонта и чистки фильтра, требует установки вакуум-насоса и герметичной сборки водовода, поднять воду по которому, в противном случае, будет невозможно.

Основные способы

Бывает и так, что на даче уже имеется скважина, а вот вода далеко не лучшего качества. В такой ситуации не спешите заниматься капитальной перестройкой водоисточника, ведь на качество воды могут влиять многие неизвестные вам факторы.

Воду можно называть питьевой, если она соответствует всем нормам:

• примесь нитратов составляет до 10 мг/л;
• верхний слой воды прозрачен более чем на 30 см;
• в 1 л воды обнаруживается не более 10 кишечных палочек;
• запах и вкус воды составляет 3 балла по 5-бальной шкале.

Чтобы определить точность всех вышеописанных показателей, вам необходимо направить образец воды в любую СЭС.

Теория

Для начала нужно изучить процесс в теории.

Пробурить скважину весьма непросто, но если следовать всем рекомендациям, у вас обязательно получится.

Первым шагом является создание шурфа, глубина которого составляет 2 м, а диаметр или стороны не менее 1,5 м. Таким образом, вы убережете яму от осыпания при проведении дальнейших работ.

Стенки шурфа желательно укрепить хорошими досками.

Бурить скважину нужно буровой вышкой, на которую подвешена колонка в центре скважины.

Буровой колонкой называют приспособление, состоящее из небольшого количества штанг, которые вполне можно удлинить в ходе работы, используя переходные муфты. В нижней части всей конструкции крепится буровая головка.

Вышку же создаем из любых подручных материалов: уголков, швеллеров, всевозможных труб и бревен — подойдет все, что есть у вас. Своей формой вышка напоминает треножник, а внутри него лебедка.

В случае если вода находится сравнительно неглубоко, можно вполне обойтись и без вышки.

Подойдут мелкие штанги, длина которых составляет около полутора метров. Для сравнения — при использовании вышки требуются длинные штанги до 3 м.

Какой бур выбрать?

1. Спиральный бур. Обычно им пользуются для удобного и быстрого бурения скважин в глине. Подходящие размеры: 45-85 мм — нижняя часть, 258 — 290 мм — длина лезвия.
2. Бур ложка. Выглядит как металлический цилиндр, в котором есть продольный и спиралевидный прорез в форме эксцентрика. Его используют при работе на глинистых почвах. За один подход возможно углубить скважину на 30 см и более.
3. Бур долото. По формам различают: плоский и крестообразный. Его принято использовать при ударном бурении.
4. Желонка. Обычно ею пользуются при ударном способе для извлечения ненужного рыхлого грунта. Поршневые и обычные желонки изготавливаются из труб длиной до 3 м, где внутренний диаметр составляет от 25 до 95 мм, вес колеблется от 89 до 225 кг, а внешний диаметр равен 95-219 мм.

Операция бурения является циклическим процессом, он постоянно сопровождается очисткой бурильного инструмента от инородных частиц и грунта. Очистка проводится только после того, как бур полностью вытащили из скважины. Помните! Чем длиннее штанги, тем более сложно их будет вытаскивать наружу.

Скважина внутри колодца

Процесс

Итак, начнем. Чтобы создать скважину для воды в колодце, вам потребуется спиралевидный бур (его принято называть шнек, змеевик). Как показывает практика специалистов, с этой целью можно вполне использовать ледоруб для рыбалки. Таким образом, данный способ является самым экономичным.

Что потребуется?

1. Шнек является основным инструментом. Усилить искусственным путем кромки бура можно с помощью дополнительных резцов, которые привариваются электро- или газосваркой.
2. Для создания удлиняющих коленьев вам потребуются стальные трубы с диаметром 25 мм.
3. Для своевременного вывоза лишнего грунта нужны будут следующие инструменты:

• лопата;
• небольшая тележка;
• автоприцеп.
• насос и шланг;
• устойчивый стол (леса);
• любое имеющееся приспособления для того, чтобы отсеивать гравий;
• мелкие камни для периодической подсыпки в скважину.

Чтобы подготовить обсадные трубы к работе, в них необходимо просверлить небольшие перфорационные отверстия.

Эти отверстия должны быть в полуметре от нижней части трубы с периодичностью 1,5 — 2 м. Диаметр каждого отверстия составляет 6-7 мм.

Также вам потребуются направляющие из брусков, их следует прикрепить к трубе. Они нужны для центрирования трубы в скважине.

Применение шнека

Для начала следует разровнять место, на котором в дальнейшем будет проводиться работа. Затем выкапывается углубление глубиной около полуметра для придания направленности буру.

Теперь можно заняться бурением. На протяжении первых нескольких метров с буром может справляться всего один человек. Чем глубже будет входить бур, тем больше потребуется сил для его вращения. Чтобы облегчить процесс, достаточно периодически подливать воды в скважину для того, чтобы почва становилась чуть мягче.

Когда вы выполнили несколько полных оборотов, вам необходимо обязательно вытащить бур и очистить его от грунта.

Чтобы лишний грунт не усложнял вам работу, его рекомендуется сразу же убирать с участка. Таким образом, бурение продолжается ровно до того, как рукоятка не коснется критической отметки, не будет дотрагиваться земли. Далее, бур наращивается при помощи дополнительного колена.

После удлинения вашего инструмента с ним придется работать, встав на высокое приспособление в виде стола.

Легче будет вращать бур и с помощью ключа. Продолжаем наращивание колен на бур до момента попадания в водоносный слой. Вы легко заметите его — почва будет достаточно влажной.

На этой стадии бур будет затягиваться в грунт, поэтому старайтесь вытаскивать его с небольшими порциями земли.

Прежде чем зафиксировать трубы на дне, постарайтесь максимальное количество раз опустить и вытащить бур, чтобы хорошенько прочистить всю скважину.

Опустите трубу вниз, зазор, образовавшийся между ней и скважиной, рекомендуется присыпать гравием (мелким).

Раскачка

Чтобы прочистить скважину от грязи и начать полноценно ее использовать, вам потребуется центробежный насос (с любой мощностью). Во время раскачки подсыпка из гравия будет заметно усаживаться, его нужно будет подсыпать снова и снова. Раскачка займет довольно много времени, поэтому наберитесь терпения и организуйте отвод воды из скважины.

Когда раскачка завершена, скважину оборудуют насосом для пользования водой, выбирать его стоит из своих предпочтений и материальных возможностей. Далее, воду легко можно подвести в дом. Это довольно трудозатратный метод подключения воды в дом.

Теперь вы знаете, как пробурить скважину на своем дачном участке, сэкономив при этом довольно большую сумму денег.

Почему такое бурение дороже

Пробурить скважину в шахте старенького колодца, естественно, может быть, но следует иметь в виду, что это обойдется несколько дороже, чем рядом с колодцем. Давайте разглядим главные предпосылки того, почему возрастает стоимость на буровые работы в таком случае:

Работы по бурению приходится делать в замкнутом пространстве, что тянет за собой необходимость использования доп приспособлений и выполнения ряда специфичных технологических операций;

Чтоб пробурить скважину в колодце требуется больше времени, чем при бурении с поверхности земли, что также отражается на итоговой цены работ;

Также следует учесть тот факт, что глубина скважины, где бы она ни бурилась, постоянно рассчитывается от поверхности земли, так что сберечь на этом параметре не получится.

Итак, если в итоге избран вариант бурения скважины в колодце, то стоит обусловиться с периодом времени, когда идеальнее всего это создать и избрать исполнителей для такового ответственного мероприятия.

Углубление колодца с помощью фильтра

Вам понадобится труба, металлическая или пластиковая, диаметром примерно 95-100 мм. В этой трубе следует заранее сделать отверстия от 15-20 мм и количеством более 50. Внутри этой трубы должна быть закреплена мелкая нержавеющая сетка. В эту трубу должен поместиться электрический насос, следовательно, внешний диаметр насоса должен быть меньше внутреннего диаметра трубы.

Обычным буром на дне выкачанного колодца бурится метровая лунка и в нее помещают трубу таким образом, чтобы верхнее отверстие трубы не залило грязной водой. Если вода в трубе набирается медленно, насос может и не понадобиться.

После этого, используя желонку, вы удаляете песок и всю тягучую смесь, и происходит углубление.

Монтаж насоса

Прежде, чем приступать к установке агрегата, подготовьте:

• манометр;
• стальной узел фиксации;
• фитинги — как вариант — хомуты;
• клапан обратного давления;
• вентиль для перекрывания воды.

Подбор подходящего насоса. Крепление на нужной глубине

Какой выбрать насос, зависит от конкретной ситуации. Эксперты советуют погружные модели центробежного типа. Такое предпочтение они объясняют естественными колебаниями, которые вызывают вибрационные конструкции. Это приводит к разрушению грунта и поломке оборудования. Откажитесь от вибрационных насосов, когда скважина оборудуется на песчаной основе. 

Мощность оборудования зависит от того, на какую производительность вы рассчитываете. Помните, чем больше глубина, тем мощнее потребуется насос.

Читай еще: 5 способов нарваться на проблемы с законом из-за скважины на своем участке

Отдельный критерий выбора, который также нужно учитывать — качество бурения. Есть специальные модели насосов, которые используют в скважинах, выкопанных без помощи профессионалов.

Важно правильно рассчитать глубину погружения. Прибор должен постоянно быть в воде

При этом устройство крепят удаленно от дна водозабора. В противном случае есть риск засорения. 

Стандартные насосы фиксируют на глубине 8-10 метров, инжекторные — 18-20м, специальные — 35-40.

Поверхностный насос

Основной недостаток моделей — ограниченность применения. Устройство подойдет только для неглубоких скважин. Преимущество — простота установки.

Работайте по схеме:

• монтируйте устройство в стационарном помещении или индивидуальном кессоне;
• шланг нужного размера соедините с всасывающим патрубком;
• на другой стороне шланга зафиксируйте обратный клапан. Он будет выполнять защитную функцию и предотвращает слив воды после того, как оборудование отключится;
• на клапане поставьте фильтр защиты — он не допустит проникновение внутрь фрагментов мусора;
• опустите шланг в скважину.

Погружной насос

Такие конструкции монтируют непосредственно в скважинах. Им не требуется кессон или стационарное помещение. Устройство собирают, присоединяют к нему трубу водопровода, электрический шнур и опускают оборудование в скважину.

Обратите внимание! В большинстве моделей вода подается по пластиковым трубам. Но есть и такие, где используется резиновый шланг

Оптимальная глубина погружения — 1,5-2 метра.

Схема монтажа погружного насоса:

• подготовка материалов и оборудования;
• погружение устройства в скважину;
• расчет точки работы агрегата.

Обустройство подводки

Подводку питания обеспечивают отдельной линией. Ее комплектуют аппаратом автоматического отключения от электричества. Не забывают про заземление. Перед тем, как запустить оборудование, насос заполняют жидкостью. Соблюдают необходимые параметры давления.

После подключения питания стравливают воздух путем открытия вентиля. Через пару минут начинается подача воды. Если этого не происходит, прибор обесточивают и добавляют еще воду.

Включают устройство повторно. Настраивают реле. Путем поворота специальных винтов выставляют нужные показатели.

Читайте еще: Можно ли пить желтую воду из скважины и готовить на ней?

Бурение в колодце

Если на участке есть колодец, часто принимают решение провести бурение через него. В таком случае, колодец может обрести вторую жизнь, и участок остается нетронутым. Но, как постоянно, и всюду, есть в бурении через колодец свои плюсы и недочеты.

Бурить скважину на воду в колодце — почему обладатели пригородных домов обращаются с таковой просьбой? Одни из их желают сберечь площадь участка, применить прежний водопровод, а не протягивать новейший, остальные не располагают возможностью растрачивать излишние деньги. Этот необычный источник в колодце удивления у исполнителей таковых работ не вызывает и мотивы заказчиков числятся обоснованными.

Проблемы с опусканием колец

Иногда при углублении колодца, кольца не хотят опускаться. Есть несколько способов это исправить.

Болгарка- инструмент, необходимой для ручного бурения скважины колодца.

По всей окружности верхнего кольца с внешней стороны бурятся лунки диаметром 150-200 мм на максимальную глубину. Лучше всего использовать бурение механическим способом, хотя для этого потребуется бурильная установка.

Бывают ручные импортные электробуры, и вы можете взять такой инструмент в аренду.

Самый простой способ – бурить вручную. В строительном магазине продаются буры. Вам понадобится бур длиной 1 м и насадки соответствующего размера. Бур необходимо нарастить, используя толстостенную трубу, так как она с большей вероятностью не деформируется и не скрутится при бурении.

Необходимые для этого инструменты:

• газо- или электросварка;
• различные крепежи;
• болгарка;
• дрель.

Самое главное, что вам понадобится, это смекалка.

Самодельный бур должен быть длиной до 4 метров. Приготовив лунки по всей окружности верхнего кольца, их необходимо обильно смачивать водой и применять самый простой и действенный метод усадки: рабоче-крестьянский.

Как вы, наверное, догадались, с помощью трех мужчин крепкой комплекции надо попрыгать на торце верхнего кольца.

Опускать кольца в колодец можно, если подставить деревянные доски.

Если вам повезло и рядом с вашим домом есть строительный объект, вы можете договориться и попробовать осадить кольца с помощью автокрана и блока ФБС-5.

Бывает так, что все способы перепробованы, а кольца не хотят опускаться. Тогда поступают по-другому: приобретите обрезные доски толщиной 25-35 мм и шириной 150 мм. Единственное условие – доски должны быть из осины, так как только это дерево не гниет в воде.

Длина доски должна быть равной расстоянию от нижнего торца кольца до дна колодца. Из этих досок необходимо сделать окружность по всему нижнему кольцу, а чтобы предотвратить выдавливание досок грунтом, необходимо сделать двойной пояс из толстого осинового бруса. Вся конструкция должна быть на совесть скреплена в одно целое.

В результате у вас получится еще одно колодезное кольцо, но не железобетонное, а осиновое.

Если вы будете регулярно чистить свой колодец, он прослужит вам столько же, сколько простоит ваш дом, то есть почти вечно. Вода в очищенных колодцах всегда вкусная и кристально прозрачная.

Почистить колодец достаточно один раз в 2-3 года и сделать это вы всегда сможете своими руками, если колодец небольшой. Если глубина скважины колодца больше 10 метров, очистить его лучше профессионалам.

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод

При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др

Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Обсадная труба – основа скважины

Несмотря на проходку в земной коре, которую владельцы колодцев рассматривают как преимущество, устье скважины все равно должно находиться на уровне поверхности или дна кессона, а значит имеющаяся пустота должна быть компенсирована путем установки обсадной колонны. Так как данная конструкция представляет собой направляющую для бурового инструмента она должна быть жесткой и прочной, вот почему к ней установлены следующие требования:

• трубы должны быть изготовлены из стали, а соединения выполнены посредством резьбы;
• нижний конец колонны должен быть забит или запрессован в грунт на глубину не менее 500 мм;
• крепление обсадной трубы по высоте должно быть выполнено через каждые 1,0 – 2,0 метра (но не менее чем в 2-х горизонтальных плоскостях) при помощи оппозитно расположенных винтовых домкратов или талрепов;
• закрепление осуществляется путем распирания, а каждая следующая пара распорок смещается по окружности последовательно с шагом 90 – 45 – 90;
• верхний конец трубной колонны должен выступать на 100 – 200 мм над уровнем временного рабочего настила.

Обсадная колонна

Скважина в колодце – за и против

Принимая решение о том, можно ли пробурить скважину в имеющемся колодце следует в первую очередь задаться вопросом целесообразности, из-за следующих негативных особенностей процесса:

• подъезд крупногабаритной бурильной техники к месту производства работ, расположенному в глубине участка зачастую затруднен или невозможен, что обуславливает применение малогабаритных буровых установок или ручного способа;
• бурение скважин в колодце при помощи МБУ потребует сборки и установки пространственной опорной рамы с противовесами, которая позволит надежно зафиксировать установку над проходкой диаметром более метра, а также организации подачи и отвода бурового раствора;
• скважина на песок в колодце сможет быть выполнена своими руками, если предварительно установить и зафиксировать обсадную колонну от дна до среза верхнего кольца и оборудовать рабочий настил с которого будут производиться работы, так как работа в обводненном пространстве на глубине 6 – 12 метров без искусственного притока воздуха недопустима;
• трудоемкость подготовительных работ, обусловленных спецификой бурения в существующем колодце, вызовет удлинение процесса обустройства скважины и удорожание работ;
• колодец после окончания производства работ не будет пригоден для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению и подлежит засыпке, что потребует привлечения грунта извне и выполнения работ по его обратной засыпке и уплотнению;
• функция накопителя воды для полива, которую ранее выполнял колодец будет утрачена и потребует компенсации, путем установки отдельной, аккумулирующей ёмкости.

Малогабаритная буровая установка

Позитивными доводами в пользу того, можно ли бурить скважину в имеющемся на участке колодце, являются:

• экономия места на участке для обустройства новой скважины;
• уменьшение глубины применения бурового инструмента и объема вынимаемого грунта, за счет ранее выполненной проходки;
• возможность использования объема колодца в качестве гравитационного отстойника для бурового раствора, в котором будет происходить осаждение выбуренной породы;
• наличие жидкости в объеме колец, которую можно использовать в качестве рабочей, без привлечения извне;
• возможность использования стенок колодца для обустройства кессона и размещения в нем оборудования потребного для эксплуатации системы подачи воды.